Archiv ohýbání plechů – Fórum

Ohýbání plechů z nerezové oceli je jedna z těch věcí, které se zdají být jednoduché, dokud se do toho neponoříte a neuvědomíte si, že tento kov má svou vlastní hlavu. Je to chléb a máslo výroby – představte si automobilové díly, kuchyňské nádobí nebo dokonce zábradlí lodí. Nerezová ocel je pevná, odolná vůči korozi a pekelně lesklá, ale je také tvrdohlavá. To je to, co ji dělá ošemetnou. Tento článek vás tímto provede a bude doplněn návody, několika solidními články z časopisů a základy z Wikipedie. Budu v něm upřímný a upovídaný, nabitý příklady z praxe a rozeberu ho tak, abyste se s ním mohli vypořádat, ať už jste začátečník nebo profesionál. Mluvíme o nástrojích, tricích a o tom, jak se vyhnout bolestem hlavy. Pojďme na to.

S čím se setkáte při použití nerezové oceli

Nerezová ocel není jen kov, je to zvíře. Je to železo, okořeněné nejméně 10,5 procenty chromu, plus špetkou uhlíku a někdy i dalšími přísadami, jako je nikl nebo molybden. Právě tento chrom je důvodem, proč nerezaví a proč se tak těžko ohýbá. Je houževnatá, tvrdne, když si s ní pohrajete, a nerada si udržuje požadovaný tvar.

Vezměte si nerezovou ocel 304, tahouna všech těžkých prací. Vidíte ji na všem, od okrajů dřezů až po obložení budov. Pokud jste opatrní, ohýbá se dobře, ale když na ni zatlačíte příliš silně, ztuhne jako mula. Pak je tu 316, která je pevnější, s extra odolností proti korozi, ideální pro práci v slaném oceánu, jako jsou například lodní armatury. Odolává tvrději než 304. A 430? Je to měkčí, feritický materiál – představte si panely ledničky – méně pevný, ale snáze se tvaruje. Každý z nich má své zvláštnosti a než začnete, měli byste vědět, co držíte v ruce.

Skutečným trikem je pružnost. Nerezová ocel má tendenci se po ohnutí vracet do plochého stavu díky své vysoké pevnosti a pružnosti. Řekněme, že ohnete 304mm plech z oceli 1 o 90 stupňů – možná budete muset usilovat o 93 nebo 94 stupňů, abyste ho správně ohnuli. Když to pokazíte, váš díl bude smažený. Navíc je tu ještě zpevnění. Čím víc ho ohýbáte, tím tužší je, a když to přeženete, uslyšíte to odporné *praskání*. Slyšel jsem o chlápkovi, který vyráběl držáky z oceli 316 pro nemocniční vychytávku – podcenil potřebnou sílu a okraje se roztříštily jako suché dřevo. Poznejte svého nepřítele a jste v půli cesty.

Vybavení, které budete potřebovat

Nerezovou ocel neohýbáte jen s nadějí a kladivem – potřebujete správné vybavení. Králem kopce je ohraňovací lis. Je to bestie s razníkem, který narazí do matrice a nutí kov se ohýbat. Hydraulické ohraňovací lisy jsou šampiony v nerezové oceli – mají sílu, která si s tím poradí. Představte si dílnu, která ohýbá 2mm plech 304 pro kryt výfuku. Spustí hydraulický lis s V-formou a celý den vytvářejí čisté ohyby.

Nastavení razníku a matrice je rozhodujícím faktorem. U nerezové oceli by měl mít hrot razníku poloměr alespoň rovný tloušťce plechu – 2 mm pro 2mm plech – aby se zabránilo prasknutí. Šířka razníku ve tvaru V? Snažte se o 6 až 12násobek tloušťky. Širší tvar V snižuje sílu, ale může rozmazat roh; úzký tvar V je ostrý, ale riskantní. Ohýbání 3mm oceli 316 pro lodní zábradlí může znamenat 18mm razník ve tvaru V pro jistotu.

Existují i další nástroje. Válcové ohýbačky se skvěle hodí na ohýbání – například zábradlí z nerezové oceli, které se ovíjí kolem schodiště. Viděl jsem, jak jeden tým používal tříválcovou ohýbačku k ohýbání čtvrtpalcového ocelového plechu 1,5 do pivních tanků – pomalu a rovnoměrně, bez ostrých záhybů. Pro menší věci, jako je například jednorázový držák, by mohla být tou správnou volbou ruční ohýbačka. Ať už ohýbáte cokoli, udržujte ji ostrou a rovnou. Tupý razník nebo ohnutá matrice promění dobrý kov v haraburdí rychleji, než stačíte mrknout.

Jak to vlastně ohnout

Pojďme se pustit do věci – jak ohnout nerezovou ocel přesně tak, jak chcete? Ohýbání vzduchem je přesně to, co si přeje většina lidí. Děrovač vtlačí plech do formy ve tvaru V, aniž by ho rozdrtil na placku. Je to snadné, nevyžaduje mnoho úsilí a je to věrné přístupu nerezové oceli. Řekněme, že děrujete 90stupňové konzoly z 1,2/304” oceli 94 pro skříň klimatizace. Děrovač spustíte jen tak, aby zasáhl roh, a kov se tak trochu vznáší. Zpětný ráz znamená, že se můžete zaměřit na 90 stupňů, ale po vychladnutí se dostanete na XNUMX.

Spodní konec je o krok vpřed. Děrovač zatlouká plech po celé délce raznice a bezpečně zajistí úhel. Méně odskakování, větší kontrola, ale vyžaduje to pořádnou sílu – možná o 50 % větší než ohýbání vzduchem. Tým, který ohýbá 2,5mm ocel 316 pro chemickou nádrž, na to přísahá a vynucuje si použití 15mm raznice ve tvaru V s 2,5mm hrotem děrovače. Bodové ohyby, hladké jako máslo, ale lis se potí.

Honit se za kov, to je pořádná zbraň. Je to jako mlátit dno na steroidech – tuny síly, 5-30násobné ohýbání vzduchem, ražení kovu v matrici tak, aby se sotva škubal. Pro většinu lidí je to přehnané, ale pokud vyrábíte přípravky z 1mm oceli 301 pro součástku letadla, je to zlatá stuha. Nevýhodou? Rychle se tím opotřebovávají nástroje. Jedna dílna se pokusila sehnat 3mm ocel 304 na luxusní panel a vzdala to – účet za nástroje byl šílený.

Na ohyby je ohýbání válcem vaším společníkem. Ty pivní tanky? Tři válce ohýbají 1,5mm ocel 304 pomalu a plynule a upravují mezery mezi válci tak, aby se dosáhlo správného poloměru. Ohýbání vzduchem je flexibilní, kapka je přesná, ražba je perfektní, válcování je zakřivené – vyberte si, co vyhovuje vaší práci a vaší peněžence.

Příprava na ohýbání

Než sešlápnete pedál, správně se připravte. Očistěte plech – nerezová ocel se po zpracování zamastí a tato kluzkost může způsobit její klouzání nebo zanechávání šmouh. To vyřeší hadr s odmašťovačem. Zkontrolujte také směr vláken. Ohýbejte napříč, ne podél vláken, abyste se vyhnuli prasklinám. Jednou jsem viděl chlápka, jak ohýbá 2mm plech 304 podél vláken – objevily se malé prasklinky jako po špatném tetování. Otočte ho a problém je pryč.

Označte si, kde chcete ohýbat. Rýsovací rýsovací fix je skvělý, ale na krátké úseky postačí i fix. Pila 430 o tloušťce 1,5 mm pro kuchyňskou stěnu dosáhla perfektních ohybů, protože linie byly přesné. Narovnejte plech v lisu – o chloupek níže a zábradlí bude zvlněné, ne rovné. Naučil jsem se to tvrdě s pilatem 316 o tloušťce 2 mm.

Vypočítejte si přídavek na ohyb – o kolik délky se kov navíc natáhne. Pro ohyb o 90 stupňů u 2mm oceli 304 s poloměrem 2 mm přišpendlete asi 3,5 mm. Možná vám to řeknou tabulky nebo software, ale pro jistotu ohněte kus odpadu. Krabice 1mm oceli 301 jednou neseděla, protože ten chlápek zmeškal test – dvakrát změř, jednou řež, že?

Bojuj, odraz se a otuž se

Odraz je otrava. U tužších jakostí oceli jako 316 nebo 301 se odráží více – je potřeba to kompenzovat přehnutím. 1mm ocel 304 může potřebovat 2–3 stupně; 3mm ocel 316 může potřebovat 5–6 stupňů. Dílna, která ohýbala 2mm ocel 304 na 93 stupňů, po stabilizaci dosáhla čistých 90 stupňů. Vyzkoušejte to a uvidíte, co se drží.

Popouštění je ošemetná věc. Ohněte nerezovou ocel a zesílí – skvělé, dokud nepraská. Vícestupňové ohýbání vás zde zachrání. Vezměte 2mm 316 pod úhlem 45 stupňů a poté ji zvedněte na 90 stupňů. Automechanik praskl 1,5mm 304 tím, že do toho vrazil všechno; dva průchody to opravily. Žíhání ji změkčí, pokud máte čas, ale většina dílen to vynechá, pokud se nejedná o noční můru.

Jeden trik: širší V-form a pomalejší rychlost lisování. Tým, který ohýbal 2,5mm ocel 316 pro tělo pumpy, použil 20mm V a dal si na to čas – menší pružnost, menší namáhání. Jde o to přechytračit kov, ne ho přemoci.

Vyhýbání se chybám

Všechno se pokazí – praskliny jsou nejhorší. Přílišné ohýbání a nerezová ocel se rozštípne. Udržujte poloměr alespoň tak silný, jako je tloušťka oceli – 1 mm pro 1mm 304, 2 mm pro 2mm 316. Lékařský podnos s 1,2mm 316 praskal po 0,8 mm, dokud nezmizel na 1,2 mm.

Škrábance taky blbnou – nerezová ocel vypadá dobře, dokud to tak nezmizí. Hrubé razítka nebo písek na plechu zanechávají jizvy. Vyleštěte nástroje a na kosmetické materiály, jako jsou 430mm silné panely z oceli 1, naneste plastovou fólii. Chyby v hmotnostní toleranci taky škodí – příliš málo, žádný ohyb; příliš mnoho, promáčkliny nebo zlomená razítka. 3mm svorka z oceli 304 se prohnula pod příliš velkým množstvím šťávy – seřízeno, vše v pořádku.

Tenké plechy se zdeformují, pokud si nedáte pozor. Lehké víko z oceli 0,8 o tloušťce 304 mm se prohýbalo, dokud nebylo podepřeno zarážkami. Nejdříve kus zkontrolujte – lepší jeden kus šrotu než hromada.

Kde to vidíte?

Tohle je všude. Auta používají na výfukové sítka 1,5 o tloušťce 304 mm – ohýbají se vzduchem, levně a rychle. Letecký průmysl používá 1 o tloušťce 301 mm k ohýbání do svorek, dokonale zatloukaných. Lodě používají zábradlí z 2 o tloušťce 316 mm, hladce válcované, aby odolaly moři. Kuchyně milují obklady z 1 o tloušťce 430 mm nebo dřezy z 1,2 o tloušťce 304 mm – ohýbají se vzduchem a hotovo. Nemocnice potřebují pánve z 1,5 o tloušťce 316 mm se dnem pro pevné uchycení. Stejná hra, jiné kolíky.

Triky pro staré psy

Znáte základy? Vyzkoušejte segmentovaný nástroj pro složité díly – 2mm box z oceli 304 s více ohyby v jednom průchodu. Šíleně zkrátí čas. Laserové lisy sledují ohyby v reálném čase – drahé, ale kluci z leteckého průmyslu to milují. Namažte silnou vrstvu oceli 316 olejem nebo voskem – menší tření, delší životnost nástroje. Práce s dopravníkovým rámem tímto krokem zdvojnásobila životnost nástroje. U oceli 4 o tloušťce 316 mm ji zahřejte na 200 °C – ohýbá se snadněji, ale pozor na rezavé skvrny.

Abych to shrnul

Ohýbání plechů z nerezové oceli je otrava, ale lze to. Znejte svou jakost – 304 není 316 a tloušťka mění pravidla. Pořiďte si hydraulický lis, vyberte razník a matricu a v závislosti na zakázce zvolte ohýbání vzduchem nebo sekání. Vyčistěte plech, naplánujte si výsledek a nešetřete na testování – praskání a deformace se nestarají o váš termín. Od ochranných štítů automobilů až po hrany dřezů, jde o zkrocení bestie.

Testujte, laděte, důvěřujte. Nerezová ocel není hezká, ale správnými pohyby ji roztančíte. Ať už jste začátečník nebo prošedivělý stařec, toto je váš plán. Zajděte do dílny, něco ohněte a nezapomeňte si vzít krejčovský metr.

Otázky a odpovědi

Q1: Jaký je nejmenší poloměr ohybu, který zvládnu?

A: Přizpůsobte tloušťku – 1 mm pro 1mm 304, 2 mm pro 2mm 316. Měkčí materiál nebo teplo vám mohou umožnit podvádět, ale nejprve vyzkoušejte.

Q2: Jak mohu zabránit tomu, aby 316 tolik poskakovala?

A: Přehněte o 5-6 stupňů, přepněte na nižší ohyb nebo použijte širší V-formu. Ohněte odřezek pro úpravu.

Q3: Lze tento materiál ohýbat bez stroje?

A: Tenká 430 je menší než 1 mm, samozřejmě s ruční brzdou. Silná 316? Na to zapomeňte – brzda, nebo brzda.

Q4: Proč mi praská nerezová ocel?

A: Poloměr je příliš úzký, vlákna jsou nesprávná nebo se jedná o jeden velký ohyb. Zmenšete poloměr a oddělte kroky.

Q5: Jak zabránit poškrábání krásných dílů?

A: Leštěné nástroje a plastová fólie. Udržuje 430 panelů v perfektním stavu.

reference

Název: Časopis o technologiích zpracování materiálů
Autor: G.L. Ananta Krishna, K.M. Satish Kumar
Časopis: ScienceDirect
Datum zveřejnění: 2015
Klíčové poznatky: Snižuje sílu nástroje a opotřebení nerezové oceli tlačením inteligentních fréz.
Metodika: Ohýbání různých druhů oceli pomocí různých forem v dílně.
Citace a rozsah stránek: Svazek 18, str. 151–158
URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092401361500045X

Název: Ohýbání a hydraulické tváření tenkostěnných tvarovek z nerezové oceli. Studium zákona rozdělení tloušťky stěny

Datum zveřejnění: 12. srpna 2024

Hlavní závěry: S rostoucím relativním poloměrem ohybu se postupně snižuje maximální rychlost ztenčování a maximální rychlost ztlušťování tvarovek. Optimální vnitřní tvářecí tlak pro hydroformování byl stanoven na 40 MPa a experimentální výsledky potvrdily výsledky simulace s maximální chybou 2,27 %.

Metodika: Software AutoFormTubeXpertR10 pro modelování parametrů procesu ohýbání s následným experimentálním ověřením s využitím optimálních parametrů.

Citace: (2024). Studie zákona rozložení tloušťky stěny tenkostěnných tvarovek z nerezové oceli vyrobených metodou ohýbání a hydraulického tváření. SSRN Electronic Journal, 1-23. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4916965

Zdroj Wikipedie 1: Nerezová ocel

Podrobné informace o složení, vlastnostech a použití nerezové oceli, včetně její určující vlastnosti, že obsahuje alespoň 10,5 % chromu pro odolnost proti korozi.

Zdroj Wikipedie 2: Tváření (obrábění kovů)

Běžné téma pro všechny plechy.
V mém případě se jedná o tlustý, 5milimetrový duralový plech. Rozměry jsou řekněme 25 krát 17 cm.
Potřebujete ohnout stranu o šířce asi 20 cm podél delší strany o 30-5 stupňů. Jak to nejjednodušeji udělat, aby ohnutá část zůstala dokonale rovná a poloměr ohybu byl minimální?

Potřebujete ohnout stranu o šířce asi 20 cm podél delší strany o 30-5 stupňů. Jak to nejjednodušeji udělat, aby ohnutá část zůstala dokonale rovná a poloměr ohybu byl minimální?
2 mm ohnuté perfektně. Řezačkou jsem uřízl asi třetinu jedné strany. Pak jsme to nahřáli na plynu na takovou teplotu, aby na zadní straně zápalky zůstala tmavě třešňová stopa (velmi podobná stopě od fixu). A ihned jsme to ohnuli. Pak přirozené ochlazení na vzduchu. Výsledkem byl ideální ohyb.
Je ale vhodné cvičit na odřezcích. Vyberte hloubku a šířku řezu.

Ano, o řezání vím. Ale moc to nepůjde – přírubová část pak unese určité zatížení, nechtěl bych ztratit tuhost. Ohnul jsem 3 mm, ale 5 je pořád velký rozdíl. Mám to upnout ocelovými rohy? Pak bude s ohřevem celá věc.

Pak už bude zahřívání celý příběh.
Roberte, zahřátý dural si po nějakou dobu zachovává své plastické vlastnosti.

Přesto je to poněkud zbytečná otázka.
Všechno záleží na materiálu. Některé věci se snadno a přirozeně ohýbají při pokojové teplotě, jiné při zahřátí a některé se dají pouze zlomit.
Omlouvám se za to očividné, ale „jaká je otázka, taková je i odpověď“ (c)

vyhřívaný dural dural duralový spor. D16m nebo AMG-6 a nemusí se zahřívat. A D16t může křupat i při zahřívání. A zdálo by se – blízké značky.

Jaký je nejjednodušší způsob, jak to udělat, aby ohnutá část zůstala dokonale rovná a poloměr ohybu byl minimální?

Viz GOST. Alespoň toto. http://mash-xxl.info/info/635202/
Čím dál, tím je to horší.

No, když jsem říkal „dural“, byl jsem trochu neurčitý. Upřímně řečeno, na materiál jsem se moc nedíval, ale je rozhodně viskózní, ne jako silumin. Vypadá spíš jako hliník. Asi si jen ustřihnu proužek, zkusím ho ohnout a pak budu moct vyvodit nějaké závěry o vlastnostech. Protože podle tabulky, kterou zveřejnil Vsevolod, je poloměr ohybu duralu deprimující.

Vypadá to spíš jako hliník.

Existuje hliník zpevněný deformací. Velmi tenká vrstva na obou stranách připomíná dural, a pak obyčejný měkký hliník. Ale obecně je tvrdý. Perfektně se ohýbá, ale je potřeba udělat řez řezačkou. Navíc vaše tloušťka je 5 mm. Ohněte v rozích. Pomalu. Pak to zarovnejte paličkou v úhlu ohybu. Nikdy to nezahřívejte, jinak to bude velmi měkké. Podvozky z něj jsou vynikající. Po zahřátí dural měkne a dá se perfektně ohýbat. Po dni získá své původní vlastnosti – tuhost.
Pokud je to možné, experimentujte.
73!
UY7QQ.

UN7RX, vzpomněl jsem si na časy trubek a jak jsem ohýbal podvozek z plechů pro ERA (bylo těžší ho čistit od selenu než ohýbat), viz obrázek. Rohy a ocelový plech (pozinkovaný) by měly být širší alespoň o utahovací šrouby.

UN7RX, střechu jsem ohnul takto. Plech je upnutý z obou stran, páka je nastavená na mezeru rovnající se tloušťce plechu.
http://tapcoint.ru/assets/images/products-large/segment/listogib-edelveys1.jpg
Je snadné si to sestavit svépomocí. Můžete s tím ohýbat brusle, odlitky, svahy. Půjde to přesně a povrch se nepoškodí. 5mm je asi potřeba nahřát nebo zkusit s větší mezerou.

10.12.2015, 20: 40
Jéé! Když jsem Robertovi psala osobní zprávu, objevilo se tu něco podobného. Roberte, všechno je v osobní korespondenci.
10.12.2015, 22: 25

Mám to sevřít ocelovými rohy? – Zazněla klíčová fráze. Je naprosto nezbytné to sevřít dobrými ocelovými rohy a ve velkém svěráku. Doma to jinak nejde.

Po 24 hodinách získá své původní vlastnosti – tuhost, pokud je poloměr ohybu menší než doporučený, pak po zotavení z dovolené – určitě praskne podél linie ohybu:facepalm:

10.12.2015, 23: 42
Ohýbání je naše všechno! Pojďme se ohýbat!!
10.12.2015, 23: 55
Ohýbání je naše všechno! Pojďme se věnovat ohýbání!! Tématem je „jak ohýbat“ a ne jak si koupit ohýbací službu.
Gennady 53
11.12.2015, 02: 56

Před ohýbáním byste měli zjistit, kterým směrem byl hliníkový plech válcován – to je často viditelné. Nejlepší je ohýbat napříč válcováním, jinak dojde k prasknutí na linii ohybu.

Téma je „jak ohýbat“ a ne kupovat si ohýbací službu.

Ano, jen se směje tomu, jak fungovala kontextová reklama.

Pokud se někdo pokusil ohýbat dural zahříváním, prosím, podělte se o své zkušenosti.
Někde jsem četl/a, že stupeň ohřevu se dá regulovat pracím prostředkem. Čára, kterou nakreslil, ztmavla, což znamená, že teplota je správná.
Ohříval jsem to na plynu. Nezměklo to. Nakonec se to roztavilo. Zkrátka jsem nic dobrého nezískal.
Co jsem udělal špatně?

Zkusil jsem jednou ohnout malý plech 250×200 mm, nahřál jsem ho ručním plynovým hořákem. Zkontroloval jsem to mýdlem, jak tu říkali. Nenahříval jsem celý plech, ale jen podél vyznačené linie ohybu – jednu stranu jsem ohnul úspěšně. Ale s druhou stranou se mi to nepodařilo, zřejmě nebyl dostatečný ohřev, při otočení o 45 stupňů praskla. Zkrátka výsledek není stejný. Hrozí, že udělám vadu a celý plech vyhodím. Dural už ohýbat nebudu, buď udělám konstrukci na tupý spoj, nebo ho ohnu z hliníku.
Peníze fuč.

Leonid3, z vlastní zkušenosti, můžeš mi říct, k čemu je ocelový plech určen?

UY5VD, ocelový plech zabraňuje posunutí úhlu. Postup je následující: trochu ho ohnout, pak ho narovnat kladivem na úhelník, znovu ho ohnout. Kdyby tam byly tři ruce, fungovalo by to najednou

Pokud se někdo pokusil ohýbat dural zahříváním, prosím, podělte se o své zkušenosti.
Musel jsem ohýbat plechy ze slitiny hliníku. Nevím, o jakou slitinu šlo, protože to na ní nebylo napsáno. Nedala se vůbec ohýbat, ale byla to radost ji zpracovávat (pilovat, brousit na soustruhu, vrtat, řezat pilkou na kov atd.). Ohýbal jsem ji takto: Zahřál jsem ji na plynovém sporáku a pak ji rychle hodil do vody. Poté se ohýbala jako plastelína. Plechy byly opravdu malé, asi 250×250 mm. Kdybyste ji jen zahřáli a nechali pomalu chladnout, rozbila by se jako sklo.
Po určité době po ohnutí znovu získá své předchozí vlastnosti.

Ohříval jsem to na plynu. Nezměklo to. Nakonec se to roztavilo. Zkrátka jsem nic dobrého nezískal.
Co jsem udělal špatně?
Pokud je to vše, co jste s plechem udělali, pak chybí poslední, nejdůležitější operace, rychlé ochlazení z nádoby s vodou. Teprve poté pevný dural na 6-10 hodin změkne a lze jej snadno ohýbat. Poté opět ztvrdne.
Na rozdíl od oceli, která se tímto způsobem kalí a stává se tvrdou a křehkou, dural a měď získávají opačné vlastnosti.

Alexey2009
11.12.2015, 12: 44

Kdysi dávno mě učili poznávat dural podle jeho zvonění.
Lumintium nezvoní, spíš jakoby mumlá, D16T zvoní jako sklo. Ohýbat ho je ztráta času (nikdy se mi to nepodařilo). Opravdu se snadno opracovává, nástroj se nezasekává, na rozdíl od hliníku.
Když jsem musel vyrobit podvozek, jednoduše jsem ho rozřezal pilou na železo a pak svařil argonem. Naštěstí dělníci v továrně, kteří pracovali s argonem, byli CHÁPAVÍ a nebyli chamtiví, ale dlouho nadávali. Dlouho poté, co mě viděli, se o mou konstrukci zajímali. Báli se, že jejich práce přijde nazmar.

Ohnul jsem materiál, jak jsem potřeboval. Není to hliník, ale dural, ale ne litý. Tvrdý. Řezal jsem ho do hloubky asi milimetru, s celkovou tloušťkou 5 mm. Místo ohybu jsem nahřál na plynu, poté prudce ochladil ve studené vodě. Získal jsem relativně měkkou oblast na několik hodin. Upnul jsem ho podél linie ohybu ocelovými rohy se šrouby, pak ve svěráku a pomalu, silou, ohýbal do požadovaného úhlu. Dopadlo to perfektně, ohyb byl výhradně podél linie, vnější poloměr byl minimální, roviny zůstaly zcela ploché.
Stupeň ohřevu je lepší určovat ne mýdlem, ale dřevěnou tyčkou nebo zápalkou. Ohříváme, dokud tyčka, přejetá nad místem ohřevu, nezanechá zřetelnou uhlíkovou stopu a zároveň se snadno posouvá, jako by byla namazaná.

Pro jistotu jsem žíhal a uvolnil další proužek stejného materiálu, kontrolní. Po pár hodinách se už prakticky neohýbal, ztvrdl.

Vážení designéři! Rád bych v tomto tématu pokračoval. Mohli byste se podělit o fotografie a (nebo) výkresy domácích ohýbacích zařízení? Myslím, že by se to mnohým hodilo. Dobré.
Krabice správné velikosti, vyrobená ručně, je přece polovina úspěchu, že?

Na internetu je spousta takových zařízení, například:

02.04.2016, 23: 08
Pro pozinkovanou litinu 0.4 mm jsem použil tento 230450230449
03.04.2016, 21: 13

RX6LQ (http://www.cqham.ru/forum/member.php?13498-RX6LQ) a andybezh (http://www.cqham.ru/forum/member.php?20601-andybezh) děkuji za vaši odpověď. Ano, skutečně je na internetu mnoho článků věnovaných tomuto tématu. Ale protože tu téma je, chci ho trochu rozvinout s nadějí, že uvidím nákresy a fotografie, jak to dělají radioamatéři. Poblíž je vlákno o vrtačkách.

Na internetu je spousta takových zařízení, například:
Uzavřeme všechna témata a jdeme na internet. Tam je všechno.

Ale jelikož je tu téma, rád bych ho trochu rozvinul s nadějí, že uvidím kresby a fotografie, jak to dělají radioamatéři.
Naprosto souhlasím. Navíc například v tématu o řezání sklolaminátu bylo zveřejněno tolik informací, že Google nedal ani pětinu z nich.

Úplně souhlasím.
A co dají rozměry – kromě kopie Osobně jsem to vyrobil z toho, co bylo po ruce, uřízl jsem roh 50X600, svařil ho a sehnal malou ohýbačku plechů a také svařil malý lis, kterých je na internetu také plno, ale rozměry jsou pro vaše obrobky a maximální velikost pro mě je 400X500X1.2 😆
Ale zatím se mi nepodařilo získat ostrý úhel ohybu pro kov takové tloušťky – kanál lisu se ohýbá, je potřeba ho vyztužit, ale jinak to není problém, pokud je kov tenčí – 0,6 – 0,8 mm 230528230529230530 ano, tady je lis, ze kterého jsem si vzal příklad: super: 230531 takže kdo chce, ať si ho udělá, a kdo nechce, ať si hledá rozměry: smích: 230532 A tohle ještě není hotové, ale je vidět, jaké hrany ohybu se získají, ano, hliník jsem neohýbal ale myslím, že se ohne 2 mm najednou

A tohle je pro ty, co to nenajdou na netu https://www.youtube.com/watch?v=SaQea7i2VoU

A také – je možné krabici na ohýbačce plechů ohnout úplně, ale musíte mít vysoké vložky, jinak to nebude fungovat a vložky, které kov přitlačují k samotné ohýbačce plechů, se obtížně lisují a kov po něm klouže, takže je snazší vyrobit lis a pokud vyrábíte panely pouzdra ve tvaru U – je to spěch.

Doplněno po 6 minutách:

230533 Věnujte pozornost krytkám převodovek, jsou ohnuté na ohýbačce plechů a svařené ze dvou polovin, jedné jako písmeno G, druhé P, no, něco takového. 😛 230534

Uzavřeme všechna témata a jdeme na internet.

To jsem nenavrhoval, jen jsem dal odkazy (například) k tématu, které mě zajímá.

Co budou mít rozměry – kromě kopie?

S EX8AI naprosto souhlasím. Každý z nás je alespoň trochu designér, jakmile si vybereme design, který se nám líbí, obvykle ho neopakujeme 1:1, ale vytvoříme ho na základě vlastních možností. A vůbec nezáleží na tom, odkud byl tento design vybrán – z internetu nebo z fóra na CQHAM.RU.

Označím si kov a podél čar dřevěným pravítkem ho projedu bruskou, malou, kruhem o tloušťce 1 mm. Zajedu do něj o polovinu tloušťky kovu. Pak projedu každou výslednou drážkou tak, že kruh umístím vzhledem k plechu pod úhlem 45 stupňů. Pak vyříznu nepotřebné rohy a tam, kde se sbíhají dvě roviny, to uříznu pod úhlem 45 stupňů. Viz foto. Pak to ohnu ve svěráku. Ohne se to přesně podél čáry. Takhle Gnat vyrábí pouzdra pro své výkonové zesilovače – je to taky Vasilich z fóra DRUHÝ ŽIVOT STARÉHO RÁDIA (http://www.radioland.1bbs.info/viewtopic.php?t=1144&postdays=0&postorder=asc&start=0)

Všechno nejlepší!
Oživím téma.
Je potřeba ohnout karoserii vyrobenou z 2mm silného hliníkového plechu.
Prostě se nemůžu rozhodnout, AMG2 nebo AMG6? Může mi někdo z vlastní zkušenosti říct, jaká je jejich síla a flexibilita?

RW6HDK, AMg2 (https://dural16.ru/shop/alu-list/filter-amg2) — nízká pevnost, dobře se ohýbá, dobře se svařuje, odolná proti korozi. AMg6 (https://dural16.ru/shop/alu-list/filter-amg6) — střední pevnost, dobře se ohýbá, dobře se svařuje, odolná proti korozi.

AMg2 – nízká pevnost, tj. měkký, nebude fungovat?
Krabice pro zesilovač 300/300/135 ze dvou dílů ve tvaru U. Spodní s přírubami typu šasi, horní je kryt.

Drážku dělám s úhlem 60 stupňů (fréza na hliník a organické sklo) do hloubky 1/3 tloušťky kovu. To vše je pro rovné ohyby. Do vyříznuté drážky naliji strojní olej a zespodu ho zahřívám, dokud olej neshoří, poté ho ohnu a po vychladnutí se vrátí předchozí tuhost. U duralu, který je na křídlech, to nefunguje. Osvědčenou a účinnou metodu navrhl npol.

Sindibád,
Kolegové výše poradili správně.
Vložit:
Pro zlepšení mechanických vlastností lze AMCM podrobit tepelnému zpracování, včetně kalení a stárnutí.

Kalení: zahřátí na 500–520 °C s následným rychlým ochlazením ve vodě.
Zrání: 150–200 hodin při 10–15 °C pro zvýšení tvrdosti a pevnosti.
Žíhání: používá se k uvolnění vnitřního pnutí, teplota 300–350 °C s pomalým ochlazováním.

Běží na vBulletin® verze 4.1.12 Copyright © roku 2025 vBulletin Solutions, Inc. Všechna práva vyhrazena. Překlad, který můžete říci: